Братцы!подскажите пожалуйста для чего эти трубки из конденсатора в компрессор идут,мы специально такой компрессор разрезали,эти трубки там просто в калачик свёрнуты ,ни с чем там внутри не соединяются !мы гору литературы перечитали ,нигде ответа нет! операционный патрубок,всасывающий и нагнетательный и ещё ДВЕ трубки из компрессора ''в разрыв" конденсатора (холодильник "мир") фотографии почему-то прикрепить не могу!

Братцы!подскажите пожалуйста для чего эти трубки из конденсатора в компрессор идут,мы специально такой компрессор разрезали,эти трубки там просто в калачик свёрнуты ,ни с чем там внутри не соединяются !мы гору литературы перечитали ,нигде ответа нет! операционный патрубок,всасывающий и нагнетательный и ещё ДВЕ трубки из компрессора ''в разрыв" конденсатора (холодильник "мир") фотографии почему-то прикрепить не могу!

Это петля охлаждения масла компрессора.

Это петля охлаждения масла компрессора.

сообщение не хотело уходить(с фотографиями) поэтому случайно несколько раз отправил, приносим извинения! а поподробнее можно? что это за охлаждение такое,если из конденсатора(с первых витков после компрессора) идёт ГОРЯЧИЙ фреон,он же наоборот ,вроде,нагревать масло должен?

сообщение не хотело уходить(с фотографиями) поэтому случайно несколько раз отправил, приносим извинения! а поподробнее можно? что это за охлаждение такое,если из конденсатора(с первых витков после компрессора) идёт ГОРЯЧИЙ фреон,он же наоборот ,вроде,нагревать масло должен?

Идет не горячий фреон, вернее сказать перегретый пар к-рый выходит непосредственно из компрессора, а паро-жидкостная фаза фреона к-рая имеет определенную температуру конденсации, к-рая уже значительно ниже. Но важна не только температура, но и процесс испарения успевшей сконденсироваться части фреона внутри змеевика, при этом поглащается большое кол-во тепла.

Идет не горячий фреон, вернее сказать перегретый пар к-рый выходит непосредственно из компрессора, а паро-жидкостная фаза фреона к-рая имеет определенную температуру конденсации, к-рая уже значительно ниже. Но важна не только температура, но и процесс испарения успевшей сконденсироваться части фреона внутри змеевика, при этом поглащается большое кол-во тепла.

извините.опять не понял.поподробнее и попроще пожалуйста обьясните ,что-то я слаб в терминологии...кто куда зачем охлаждает?мы такие трубки при замене компрессора между собой спаиваем,работает как и раньше,так для чего они нужны?извините...

извините.опять не понял.поподробнее и попроще пожалуйста обьясните ,что-то я слаб в терминологии...кто куда зачем охлаждает?мы такие трубки при замене компрессора между собой спаиваем,работает как и раньше,так для чего они нужны?извините...

Хладагент выходящий из компрессора при длительной работеХОЛОДНЕЕ масла . Вот и получается что компрессор охлаждается этими парами. При установке нового мотора c змеевиком ОБЯЗАТЕЛЬНО его задействовать. Если не привариваться то более 4х лет мотор не протянет.

Посмотрите здесь, как это работает

http://www.danfoss.com/Russia/BusinessArea.../The+Fridge.htm (http://www.danfoss.com/Russia/BusinessAreas/Refrigeration+and+Air+Conditioning/Refrigeration+University/The+Fridge.htm)

это маслоохладитель, применяется в моделях класса Т (Тропики)
даже если температура фреона будет +60, а масла, например +110, то за счет циркуляции хладагента снижается температура масла в компрессоре.
еще плюс - в холодное время масло наоборот, подогревается, что уменьшает проблемы пуска.

это маслоохладитель, применяется в моделях класса Т (Тропики)
даже если температура фреона будет +60, а масла, например +110, то за счет циркуляции хладагента снижается температура масла в компрессоре.
еще плюс - в холодное время масло наоборот, подогревается, что уменьшает проблемы пуска.

большое спасибо

это маслоохладитель, применяется в моделях класса Т (Тропики)
даже если температура фреона будет +60, а масла, например +110, то за счет циркуляции хладагента снижается температура масла в компрессоре.
еще плюс - в холодное время масло наоборот, подогревается, что уменьшает проблемы пуска.

извините,а на шкафу на табличке,нет буквы Т(тропический).........

извините,а на шкафу на табличке,нет буквы Т(тропический).........

КОМПРЕССОР ИМЕЕТ СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, И В СИСТЕМЕ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ СТАВИТЬ ЭТУ ПЕТЛЮ, НО КОМПРЕССОР ПОДХОДИТ ПО ХОЛОДУ...
ВСЕ ПРОСТО - В НАГРУЖЕННЫХ СИСТЕМАХ ПРИМЕНЯЮТ БОЛЕЕ МОЩНЫЕ МОТОРЫ, С ЗАПАСОМ ПО ХОЛОДУ.
В МОРОЗИЛЬНИКАХ, НАПРИМЕР.
МОЖЕТ ТАКАЯ ПОСТАВКА ИДТИ ПО СПЕЦЗАКАЗУ КРУПНОГО ПОКУПАТЕЛЯ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ТОТ ЖЕ "АПШЕРОН" МОЖЕТ ИДТИ СТРОГО В СРЕДНЮЮ АЗИЮ, ТАМ РЕЖИМ РАБОТЫ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЖЕСТЧЕ), ЭКСПОРТНАЯ ПАРТИЯ...
ИЛИ ПОСТАВИЛИ ТО ЧТО ЕСТЬ, ЗАПАС НЕ ПОВРЕДИТ.
ТОГДА ЭТИ ТРУБКИ ДАЖЕ НЕ ВПАИВАЮТ, И СТОЯТ НА НИХ ПРОСТЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ЗАГЛУШКИ.
ХУЖЕ, КОГДА НА СТИНОЛАХ-ИНДЕЗИТАХ ВСТРЕЧАЛ ЧЕТЫРЕЖДЫ КОМПРЕССОР TLES-7(160 W), А ПОСЛЕ ПРОВЕРЯЮ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ - ТАМ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ ОТ 187 ДО 213 ВТ (В РАЗНЫХ СЛУЧАЯХ). А Я В ПРОЦЕССЕ ЗАПРАВКИ ГОЛОВУ ЛОМАЮ - В ЧЕМ ЖЕ ПРИЧИНА ДЕФЕКТА "СЛАБЫЙ КОМПРЕССОР"?

КОМПРЕССОР ИМЕЕТ СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, И В СИСТЕМЕ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ СТАВИТЬ ЭТУ ПЕТЛЮ, НО КОМПРЕССОР ПОДХОДИТ ПО ХОЛОДУ...
ВСЕ ПРОСТО - В НАГРУЖЕННЫХ СИСТЕМАХ ПРИМЕНЯЮТ БОЛЕЕ МОЩНЫЕ МОТОРЫ, С ЗАПАСОМ ПО ХОЛОДУ.
В МОРОЗИЛЬНИКАХ, НАПРИМЕР.
МОЖЕТ ТАКАЯ ПОСТАВКА ИДТИ ПО СПЕЦЗАКАЗУ КРУПНОГО ПОКУПАТЕЛЯ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ТОТ ЖЕ "АПШЕРОН" МОЖЕТ ИДТИ СТРОГО В СРЕДНЮЮ АЗИЮ, ТАМ РЕЖИМ РАБОТЫ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЖЕСТЧЕ), ЭКСПОРТНАЯ ПАРТИЯ...
ИЛИ ПОСТАВИЛИ ТО ЧТО ЕСТЬ, ЗАПАС НЕ ПОВРЕДИТ.
ТОГДА ЭТИ ТРУБКИ ДАЖЕ НЕ ВПАИВАЮТ, И СТОЯТ НА НИХ ПРОСТЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ЗАГЛУШКИ.
ХУЖЕ, КОГДА НА СТИНОЛАХ-ИНДЕЗИТАХ ВСТРЕЧАЛ ЧЕТЫРЕЖДЫ КОМПРЕССОР TLES-7(160 W), А ПОСЛЕ ПРОВЕРЯЮ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ - ТАМ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ ОТ 187 ДО 213 ВТ (В РАЗНЫХ СЛУЧАЯХ). А Я В ПРОЦЕССЕ ЗАПРАВКИ ГОЛОВУ ЛОМАЮ - В ЧЕМ ЖЕ ПРИЧИНА ДЕФЕКТА "СЛАБЫЙ КОМПРЕССОР"?

извините,спасибо за ответ.

да не за что :D
Дополню:
тропическое и субтропическое исполнение подразумевает температуру окружающей среды от +38 до +43, а конденсации +55 и выше, у разных источников, тогда задействовать эту петлю обязательно – естественное охлаждение кожуха не даст нужного охлаждения маслу, и соответственно, компрессору.
Если же компрессор будет работать в более прохладных регионах (+32 и +45 соответственно), естественное охлаждение справляется вполне. Тогда он заказывается производителем из расчета на холодопроизводительность, и ставится без установки петли, так как это удорожает стоимость изделия, и строго не оговаривается технологией изготовления.
В Вашем случае именно так и произошло – исполнение шкафа стандартное, но компрессор имеет исполнение класса «Т». Как вариант – срочная закупка компрессоров на стороне, чтобы не простаивал конвейер. Или не было вариантов подбора, например, по производительности (а это оговаривается документацией строго).
Чаще всего принудительное охлаждение такой петлей в первую очередь связано с параметрами смазочного масла, конструкцией мотор-компрессора, его мощностью.
Посмотрите паспорт на компрессора Атлант – имея масло «Arktic Oil-22» они всепогодны и всесезонны для температур кипения от минус 30 до минус 5, пригодны для тропического исполнения, но выводов на петли не встречал. А вот если его «загнать» в среднетемпературный режим – тогда клинит, и именно от недостатка охлаждения. Уже при температуре кипения минус 5 мощность по холоду у СК-140 будет не 157, а 883 Вт, соответственно возрастет и потребляемая мощность, и выделение тепла.
Кстати, как-то давно показали рекомендацию от Атлант по подбору компрессоров – например А-128 стандартного исполнения имеет СК-140, тропический – СК-160. И все!
А глушить эти трубки совсем не обязательно – они герметичны. Был единственный прокол с ОРСКОМ-8, на котором стоял громадный индийский «горшок» с надписью «Tested»…

да не за что :D
Дополню:
тропическое и субтропическое исполнение подразумевает температуру окружающей среды от +38 до +43, а конденсации +55 и выше, у разных источников, тогда задействовать эту петлю обязательно – естественное охлаждение кожуха не даст нужного охлаждения маслу, и соответственно, компрессору.
Если же компрессор будет работать в более прохладных регионах (+32 и +45 соответственно), естественное охлаждение справляется вполне. Тогда он заказывается производителем из расчета на холодопроизводительность, и ставится без установки петли, так как это удорожает стоимость изделия, и строго не оговаривается технологией изготовления.
В Вашем случае именно так и произошло – исполнение шкафа стандартное, но компрессор имеет исполнение класса «Т». Как вариант – срочная закупка компрессоров на стороне, чтобы не простаивал конвейер. Или не было вариантов подбора, например, по производительности (а это оговаривается документацией строго).
Чаще всего принудительное охлаждение такой петлей в первую очередь связано с параметрами смазочного масла, конструкцией мотор-компрессора, его мощностью.
Посмотрите паспорт на компрессора Атлант – имея масло «Arktic Oil-22» они всепогодны и всесезонны для температур кипения от минус 30 до минус 5, пригодны для тропического исполнения, но выводов на петли не встречал. А вот если его «загнать» в среднетемпературный режим – тогда клинит, и именно от недостатка охлаждения. Уже при температуре кипения минус 5 мощность по холоду у СК-140 будет не 157, а 883 Вт, соответственно возрастет и потребляемая мощность, и выделение тепла.
Кстати, как-то давно показали рекомендацию от Атлант по подбору компрессоров – например А-128 стандартного исполнения имеет СК-140, тропический – СК-160. И все!
А глушить эти трубки совсем не обязательно – они герметичны. Был единственный прокол с ОРСКОМ-8, на котором стоял громадный индийский «горшок» с надписью «Tested»…

спасибо за подробные ответы,просто охото всё знать...

Все вроде объяснили. добавлю только своё имхо. Производитель холодильников Мир выпускает приборы классов N, SN (эксплуатация от 16 до 32оС, о тропиках речи нет). Но тот же Атлант указывает в паспортах на свои компрессора диапазон эксплуатации от 10 до 43оС. При этом изначально Атлант выпускал компрессора (особенно с производительностью более 160 ккал/ч) с охлаждением маслянной ванны компрессора. После модернизации электродвигателя компрессора (обмотки электродвигателя довели до класса F) необходимость в охлаждении маслянной ванны отпала и компрессора выпускали без этих патрубков. У миров на сколько помню в компрессор уходят патрубки с четвертого витка конденсатора- температура хладагента уже не столь высока как на входе в конденсатор. (речь идет о компрессорах на R12). Но иногда проскакивают у Атланта компрессоры с патрубками на охлаждение маслянной ванны. Видел партию компрессоров С-КН150 (на R600а) c патрубками на охлаждение и рядом такую же партию таких же компрессоров без этих патрубков. Здесь скорее всего у производителя компрессоров какие-то проблемы либо с поставкой необходимых электродвигателей, либо с отсутствием кожухов компрессоров без патрубков на охлаждение. По любому если патрубки на охлаждение маслянной ванны есть то лучше их использовать так как использовал производитель холодильника, особенно если холодильник эксплуатируется в южных районах страны

Братцы!подскажите пожалуйста для чего эти трубки из конденсатора в компрессор идут,мы специально такой компрессор разрезали,эти трубки там просто в калачик свёрнуты ,ни с чем там внутри не соединяются !мы гору литературы перечитали ,нигде ответа нет! операционный патрубок,всасывающий и нагнетательный и ещё ДВЕ трубки из компрессора ''в разрыв" конденсатора (холодильник "мир") фотографии почему-то прикрепить не могу!


quote name='fuodorov', вот что происходит с петлёй маслоохладителя, когда ставится компрессор без него (см. фото). Это хол-ник "Норд-214", вместо сгоревшего компрессора ХКВ-6,65 был поставлен СК-140. Кстати, в свете последних споров и рассуждений по теме "Положение фильтра", почему то ( :rolleyes: ) при горизонтальном положении фильтра стараюсь его выход немного опускать вниз (на фото видно)

quote name='fuodorov', вот что происходит с петлёй маслоохладителя, когда ставится компрессор без него (см. фото). Это хол-ник "Норд-214", вместо сгоревшего компрессора ХКВ-6,65 был поставлен СК-140. Кстати, в свете последних споров и рассуждений по теме "Положение фильтра", почему то ( :rolleyes: ) при горизонтальном положении фильтра стараюсь его выход немного опускать вниз (на фото видно)

О!мы точно так делаем,только стыки не закрашиваем,может и не надо закрашивать?...

О!мы точно так делаем,только стыки не закрашиваем,может и не надо закрашивать?...

Не обязательно! B)

Не обязательно! B)

если строго по документации, то обязательно, но если не хочется (как мне :), например ), то это не влияет на работу.
а вот болты закрашены зря - сколько мороки их потом раскручивать - грани слизываются, но не поддается подлец...
на худой конец чуть капнуть краской можно с кончика спички, просто для фиксации.

Но иногда проскакивают у Атланта компрессоры с патрубками на охлаждение маслянной ванны. Видел партию компрессоров С-КН150 (на R600а) без патрубков на охлаждение и рядом такую же партию таких же компрессоров без этих патрубков. Здесь скорее всего у производителя компрессоров какие-то проблемы либо с поставкой необходимых электродвигателей, либо с отсутствием кожухов компрессоров без патрубков на охлаждение.
наверное опечатка - надо поправить...
как вариант - с патрубками готовились по контракту на экспорт, но партию забраковали. а нашим пойдеть...
и внутренняя комплектация, конечно может сыграть роль.

О!мы точно так делаем,только стыки не закрашиваем,может и не надо закрашивать?...


Просто "росчерк пера" :rolleyes: ...
Можно не закрашивать - не спорю, работать лучше не станет, а можно и такие канделябры напаивать (см. фото - во всас. трубку был впаян капилляр, к нему трубка 6 мм, а уже через неё заправлен). Всё вокруг было в масле - толи по плохой пайке травило, толи из-за того что на тоненьком капилляре висел кусок шестёрки и при работе сильно вибрировал и капилляр дал трещину...
Хотя по теории при пайке припоем с флюсом часть флюса может оставаться в толще шва (особенно при излишнем применении флюса), первоначально флюс в шве имеет довольно прочный стеклоподобный вид, а со временем используя влагу из окружающего воздуха эта "пробка" из флюса растворяется и образуется в паяном шве свищ. При закрашивании паяных швов такого не бывает. И поэтому же лучше (там где это возможно) применять бесфлюсовую пайку.
Такие случаи, со свищами из-за флюса, конечно скорее исключение, чем правило, особенно при достаточном опыте пайки. Но у меня, например, пару раз попадались после пайки такие свищи (причём оба раза - стык стально конденсатор-медный фильтр) и это при том, что после пайки пассатижами по кругу шва скалываю остатки флюса и зачищаю шов узкой полоской тканевой наждачки (особенно на выездном ремонте - не таскаю же металлическую щетку, горячую воду и тряпку) и в конце осмотр зеркалом и на зрение не жалуюсь.


а вот болты закрашены зря - сколько мороки их потом раскручивать - грани слизываются, но не поддается подлец...
на худой конец чуть капнуть краской можно с кончика спички, просто для фиксации.


Делается же из расчета, что владельца долго не побеспокоит ремонтируемый холодильник и хочется некоторой аккуратности и красоты...
А гайки с краской я перед откручиванием резко, несколько секунд прогреваю коротким кислородно-пропановым пламенем - откручиваются "на раз"

Просто "росчерк пера" :rolleyes: ...
Можно не закрашивать - не спорю, работать лучше не станет, а можно и такие канделябры напаивать (см. фото - во всас. трубку был впаян капилляр, к нему трубка 6 мм, а уже через неё заправлен). Всё вокруг было в масле - толи по плохой пайке травило, толи из-за того что на тоненьком капилляре висел кусок шестёрки и при работе сильно вибрировал и капилляр дал трещину...
Хотя по теории при пайке припоем с флюсом часть флюса может оставаться в толще шва (особенно при излишнем применении флюса), первоначально флюс в шве имеет довольно прочный стеклоподобный вид, а со временем используя влагу из окружающего воздуха эта "пробка" из флюса растворяется и образуется в паяном шве свищ. При закрашивании паяных швов такого не бывает. И поэтому же лучше (там где это возможно) применять бесфлюсовую пайку.
Такие случаи, со свищами из-за флюса, конечно скорее исключение, чем правило, особенно при достаточном опыте пайки. Но у меня, например, пару раз попадались после пайки такие свищи (причём оба раза - стык стально конденсатор-медный фильтр) и это при том, что после пайки пассатижами по кругу шва скалываю остатки флюса и зачищаю шов узкой полоской тканевой наждачки (особенно на выездном ремонте - не таскаю же металлическую щетку, горячую воду и тряпку) и в конце осмотр зеркалом и на зрение не жалуюсь.
Делается же из расчета, что владельца долго не побеспокоит ремонтируемый холодильник и хочется некоторой аккуратности и красоты...
А гайки с краской я перед откручиванием резко, несколько секунд прогреваю коротким кислородно-пропановым пламенем - откручиваются "на раз"

мы тоже плоскогубцами скалываем флюс,вернее так требует мой наставник(старшой),а я вот не понимаю, зачем скалывать,побольше флюса-подольше подержится место вероятного свища,лучше побольше закрасить...а кстати,по технологии ремонта чем надо закрашивать стыки?

Просто "росчерк пера" :rolleyes: ...
Можно не закрашивать - не спорю, работать лучше не станет, а можно и такие канделябры напаивать (см. фото - во всас. трубку был впаян капилляр, к нему трубка 6 мм, а уже через неё заправлен). Всё вокруг было в масле - толи по плохой пайке травило, толи из-за того что на тоненьком капилляре висел кусок шестёрки и при работе сильно вибрировал и капилляр дал трещину...
Хотя по теории при пайке припоем с флюсом часть флюса может оставаться в толще шва (особенно при излишнем применении флюса), первоначально флюс в шве имеет довольно прочный стеклоподобный вид, а со временем используя влагу из окружающего воздуха эта "пробка" из флюса растворяется и образуется в паяном шве свищ. При закрашивании паяных швов такого не бывает. И поэтому же лучше (там где это возможно) применять бесфлюсовую пайку.
Такие случаи, со свищами из-за флюса, конечно скорее исключение, чем правило, особенно при достаточном опыте пайки. Но у меня, например, пару раз попадались после пайки такие свищи (причём оба раза - стык стально конденсатор-медный фильтр) и это при том, что после пайки пассатижами по кругу шва скалываю остатки флюса и зачищаю шов узкой полоской тканевой наждачки (особенно на выездном ремонте - не таскаю же металлическую щетку, горячую воду и тряпку) и в конце осмотр зеркалом и на зрение не жалуюсь.
Делается же из расчета, что владельца долго не побеспокоит ремонтируемый холодильник и хочется некоторой аккуратности и красоты...
А гайки с краской я перед откручиванием резко, несколько секунд прогреваю коротким кислородно-пропановым пламенем - откручиваются "на раз"

Андрей! Посмотрел на фото и не понял :blink: Это хорошая пайка или плохая?????
Лично я в отсос никогда не ввариваюсь :D После ремонта ха должен выглядеть как с завода :D
Были у меня случаи когда в отсосе торчало до 9 каппилярок B) Страшо смотреть.

Андрей! Посмотрел на фото и не понял :blink: Это хорошая пайка или плохая?????
Лично я в отсос никогда не ввариваюсь :D После ремонта ха должен выглядеть как с завода :D
Были у меня случаи когда в отсосе торчало до 9 каппилярок B) Страшо смотреть.


да ладно вам вот как надо ремонтировать и инструмент рядом :P вот так сняли клин ремонт эконом класса а что делать коль не хотят много платить как раз ЧУРБАНУ делали :D работает до сих пор

Андрей! Посмотрел на фото и не понял :blink: Это хорошая пайка или плохая?????
Лично я в отсос никогда не ввариваюсь :D После ремонта ха должен выглядеть как с завода :D
Были у меня случаи когда в отсосе торчало до 9 каппилярок B) Страшо смотреть.



Имелось в виду, что каждый сам для себя выбирает, закрашивать - не закрашивать или такие канделябры напаивать как на фото. Я также придерживаюсь мнения, что "После ремонта ха должен выглядеть как с завода " и заправляю только через сервисный патрубок и в него впаиваю 8-10 см трубки, а не 30-40 см, что бы удобно было пережимать с уже поставленным на место компрессором и с расчетом "вдруг еще несколько раз придется заправлять"...