Изучение засора капиллярной трубки

[spehol]

Сообщение от 013+

ДИХЛОР-МЕТАНОМ!

Я пользовал четыреххлоруглерод и R113, масла растворяют стопудово, малотоксичны, пластик не трогают.Брал у кислородчиков.Надо конечно сушить и продувать потом единицы.

[444]

Сообщение от Timofey

дихлорэтаном?

Все сесть яд и все лекарство - разница только в дозировке.
да, 2% раствор в КТ, причем тут же выдул в обратную. вдруг на обмотки кинется жрать...
но засор такого рода у меня никогда не уходил так быстро.

[444]

Сообщение от AGDolg

Читаем внимательно. Грею капилярку ПОСЛЕ фильтра

недавно проглядел, что КТ после фильтра забита (причем наглухо), и решил выпаять кончик КТ.
Глаз два дня болел - взрывная волна по нему достала...
фильтр на 4 куска, слава богу, жертв нет, разрушены всего-навсего три дома (шутка про домА).
просто фильтра тонкостенные, их даже легкий разогрев докрасна погубит. так что осторожнее ребята. один из кусков могло развернуть и в мою сторону.
Жара наверное сыграла злую шутку - первый разрыв был аж в середине 80-х. тогда разогретое масло и цеолит в лицо кинуло - очки спасли от травмы, но лицо покраснело на три дня...

[Timofey]

Сообщение от 444

Только что промыл - 2706. за 15 иминут засор, частичный, но приличный, ушел полностью.
сутки полет нормальный...
но не просто взял и не просто залил...
иначе все в кожухе пожреть синтетическое...
все яд и все лекарство, как говорят.

дихлорэтаном?

Сообщение от 013+

ДИХЛОР-МЕТАНОМ!

Уважаемый 013+ , я задал конкретный вопрос конкретному человеку. Вы не он

[spehol]

Сообщение от 013+

ДИХЛОР-МЕТАНОМ!

Для промывки контура пользовал C2Cl4 или заменитель R113. Брал у кислородчиков. Отлично растворяет мин.масла,
пластик не трогает, синтетику не пробовал, думаю - хлор ее возьмет. Единицу надо, конечно, посушить и продуть.

[AGDolg]

Сообщение от 444

недавно проглядел, что КТ после фильтра забита (причем наглухо), и решил выпаять кончик КТ.
Глаз два дня болел - взрывная волна по нему достала...
фильтр на 4 куска, слава богу, жертв нет, разрушены всего-навсего три дома (шутка про домА).
просто фильтра тонкостенные, их даже легкий разогрев докрасна погубит. так что осторожнее ребята. один из кусков могло развернуть и в мою сторону.
Жара наверное сыграла злую шутку - первый разрыв был аж в середине 80-х. тогда разогретое масло и цеолит в лицо кинуло - очки спасли от травмы, но лицо покраснело на три дня...

Дааа. Сочувствую. Равотающий агрегат+фильтр+горелка-вещи не совместиые. Видно действительно перегрелся
Одно радует что не 600й.

[444]

Сообщение от AGDolg

Дааа. Сочувствую. Равотающий агрегат+фильтр+горелка-вещи не совместиые. Видно действительно перегрелся
Одно радует что не 600й.

нееее!!! агрегат как раз и не работал, что радует...
клапана держали что надо...
слава богу - хозяин как раз отлучился - инфаркт был бы без предупреждения такое увидев-услышав.
а 600-й именно поэтому избегаю категорически! даже зимой.

[Рашит]

Сообщение от 013+

А ЛУЧШЕ ПРОМЫТЬ ДИХЛОРМЕТАНОМ!

заполните капилярку АНТИКОКСОМ(продается в автомагазинах) выдержите наполненную капилярку 40мин, помогает

[AGDolg]

Сообщение от 444

недавно проглядел, что КТ после фильтра забита (причем наглухо), и решил выпаять кончик КТ.
Глаз два дня болел - взрывная волна по нему достала...
фильтр на 4 куска, слава богу, жертв нет, разрушены всего-навсего три дома (шутка про домА).
просто фильтра тонкостенные, их даже легкий разогрев докрасна погубит. так что осторожнее ребята. один из кусков могло развернуть и в мою сторону.
Жара наверное сыграла злую шутку - первый разрыв был аж в середине 80-х. тогда разогретое масло и цеолит в лицо кинуло - очки спасли от травмы, но лицо покраснело на три дня...

Последнее время обратил внимание на засоры в Нордах 233 .Лечится окунанием всего испарителя в кипяток с заправкой жидкой фазой r12. Проще поменять испар целиком.

[Андрей-холодильщик]

Сообщение от AGDolg

Последнее время обратил внимание на засоры в Нордах 233 .Лечится окунанием всего испарителя в кипяток с заправкой жидкой фазой r12. Проще поменять испар целиком.

У меня "Норды" сплошь и рядом - и 214, и 233, и новые, запененные, с засором попадаются. Вот и "Атланты" "зарядили" - на прошлой неделе сразу три было (268 - после 6-7 лет, 2717 - 3,5 года)... Пока "домкрат" выручал, даже после него КТ азотом не продувал - именно на прочистку КТ уходит минут 10 - ИМХО проще, чем разбирать и доставать испаритель и кипятить литров 100 воды, да и фреона идёт меньше...

[444]

Сообщение от Рашит

заполните капилярку АНТИКОКСОМ(продается в автомагазинах) выдержите наполненную капилярку 40мин, помогает

Рашит, Антикокс купил, но после ознакомления с инструкцией использовать остерегусь - ясно сказано - при попадании в масло - его менять, отлично разъедает лаковые слои (обмоток)... (пересказ мой )
надпись на тубе "Технический состав" скорее всего указывает на компоненты технической чистоты, то есть с примесями в несколько процентов. это многовато однако.
надо проэкспериментировать в чем он растворяется, и только тогда использовать раствор в несколько процентов.

[Рашит]

Сообщение от 444

при попадании в масло - его менять, отлично разъедает лаковые слои (обмоток)... (пересказ мой )
надпись на тубе "Технический состав" скорее всего указывает на компоненты технической чистоты, то есть с примесями в несколько процентов. это многовато однако.
надо проэкспериментировать в чем он растворяется, и только тогда использовать раствор в несколько процентов.

Писал заполнить КТ, внутренний диаметр0,8мм длина2метра=(0,08см/2)*(0,08см/2)*2метра*3,14=1см куб антикокса, через 40 минут дайте давление в агрегат с другой стороны, чтоб аникокс выдавило обратно. Второй вариант Анамегатор топлива" Адизоль Т-4/Т-6" Производитель ООО "НПП" Адиоз", выпускают где-то в Украине, почитайте в интернете. Я не могу достать, эта вещь гораздо эффективнее, у кого получится, отпишите, где и как

[444]

Сообщение от Рашит

Писал - заполнить КТ, внутренний диаметр 0,8мм длина 2метра=(0,08см/2)*2метра*3,14=1см куб антикокса, через 40 минут дайте давление в агрегат с другой стороны, чтоб аникокс выдавило обратно.

кстати, Вами рекомендованный препарат - это жидкость, гель, паста? пока даже не открывал.
как раз самое сложное определить, насколько заполнена КТ (за исключением ее удаления из испарителя). так вот, если даже если его немного попадет в полость испарителя, то тогда у него только одна дорога - по ходу ЖФ к обмоткам компрессора. потому что КТ по-заводскому запихивается в глубь испарителя см на 5, и там получается своеобразный карман, который не даст этому КОКСУ вернутся назад.
а забивается в подавляющем большинстве как раз на входе в испаритель (в зоне охлаждения) - от отдельных комочков до метровой пробки, ребята "интересовались". поэтому и важно достать именно до самого засора.
еще уточнение - КТ менее 2,7 метра (у однокамерных только Орск 7м =2,4) у наших моделей даже не слышал. чаще всего от 2,7...3,0 м и до 10,0 м.
еще уточнение:
по моему перерасчету Вашими цифрами 0,08 см * 200 см *3, 14 = 50,24 вроде много...
если дотошно: 0,08 см2 * 2* 3,14 = 0,5024 похоже - мало...
а вот про Адизоль спасибо - впервые читаю подробно, видел упоминание, что это методика на Атланте применяется. но они скромно промолчали на мой вопрос здесь в "Вопросах к производителям" в теме про засор.

[Валерыч]

Сообщение от Андрей-холодильщик

Режу алюминиевую трубку на расстоянии 10 см от большего испарителя. Одновременно разогреваю кислородно-пропановой горелкой место опрессовки капилляра и выдёргиваю капилляр из опрессовки, при этом тяну за алюминиевую трубку и маленький испаритель. Выпаиваю медную трубку из Cu-Al-стыка и вытягиваю капилляр в направлении противоположном направлению движения фреона в капилляре, но не наоборот! Если тянуть наоборот - остатки припоя на капилляре в зоне Cu-Al-стыка, чаще всего, не дадут вытянуть капилляр. Если испаритель древний, с опрессовкой капилляра в маленьком испарителе, то, перед вытягиванием капилляра, к концу старого (там, где выход в испаритель) припаиваю встык новый с минимальным количеством припоя и вытягивая старый (также разогрев опрессовку в малом испарителе) протаскиваю новый. Обычно новый капилляр свободно вставляется в место опрессовки старого, если же не вставляется - пробиваю место опрессовки отрезком упругой стальной проволоки диаметром 2 мм. После того, как вставил новый капилляр, разбортовываю алюминиевую трубку возле большего испарителя, вставляю капилляр до упора в первый поворот канала испарителя, вытягиваю на 5-10 мм, опрессовываю место старой опрессовки специальным маленьким зубилом с закругленной кромкой (пробовал иногда не опрессовывать - тоже есть свой плюс - за счёт частичного пропуска жидкаря в малый испаритель в месте опрессовки охлаждение в ХК начинается одновременно с охлаждением в МК, но, думаю, всётаки лучше опрессовывать ). Вставляю алюминиевую трубку от малого испарителя в раструб, обпаиваю раструб, вставляю медную трубку в Cu-Al-стык с капилляром и пропаиваю. Опрессовываю до 15 бар и проверяю пайки - испаритель готов.
Немного написал не по порядку. Это я раньше так делал. В последнее время технология замены капилляра значительно упростилась - не режу алюминиевую трубку - распаиваю Cu-Al-стык и вытягиваю капилляр из него (также одновременно грею место опрессовки и тяну за капилляр), таким способом получается при условии. что новый капилляр свободно входит в место опрессовки старого. Правда, бывает, надо по-морочится, что бы вставить капилляр в опрессовку, зато не надо резать алюминиевую трубку и затем её паять. У нового капилляра для R-12, который я достаю, внутренний диаметр больше, чем у родного ( потому что для такой же производительности, как у старого, требуется большая длина - обычно оставляю после Cu-Al-стыка 1...1,5 м вместо старых 0,3...0,5 м) возможно ещё и из-за увеличенного внутреннего диаметра - повторов с засором замененого капилляра ещё ни разу не было, а наружный диаметр - тоже меньше чуть-чуть - поэтому легко вставляется в место опрессовки.
Стоимость нового капилляра для R-12 - 2 грн/метр (11 руб./метр). Первый свой испаритель делал целый день (если с такими трудозатратами - то конечно не стоит за это браться), а сейчас, когда выработана своеобразная технология, времени замена занимает не много, а ещё с учётом, что 1...2 таких испарителя попадается в месяц 100%, новый испаритель стоит дорого и владелец редко соглашается, зарабатываю я и на замене капилляра и на последующей заправке (а не только на заправке, как при замене нового испарителя), заниматься этим, думаю, следует. И ещё: в моих краях в середине и конце 90-хх "Нордом" массово расчитывались большие предприятия со своими работниками всчет зарплаты, по бартеру, когда были задолженности по зарплате, да и в то время выбор новых холодильников был значительно меньше, чем сейчас и был представлен преимущественно "Нордом", тем более по стоимости он был и есть дешевле всех остальных новых. Поэтому в парке холодильников у населения "Норд" занимает большой процент, ну и поэтому и у меня в ремонте "Норд" среди других марок хол-ков занимает первое место...

P.S. На фото часть старого капилляра, которая в опрессовке. Обратите внимание на кольцевые риски на его поверхности.

Этот процесс который ты описал очень трудоемкий. Мы меняем капилляр в Нордовских испарителях намного проще.
На месте опрессовки прорезается окошко, затем дальше по каналу вваривается аргоновой сваркой переходник аллюминий-медь. а с другой стороны канал заваривается. всасывающая трубка остается старая капилляр из нее вытягивать не нужно его нужно просто запаять внизу на выходе из всасывающей.Далее в переходник аллюминий- медь впаиваем новый капилляр надеваем на него кембрик и ведем его поверху отсасывающего трубопровода через каждые 10 см приматывая изолентой. капилляра примерно нужно 3,5 м. Сделали таким методом не один десяток испарителей. После ремонта работают нормально.По возможности выложу фото для наглядности.

[bali]

Сообщение от Валерыч

Мы меняем капилляр в Нордовских испарителях намного проще.На месте опрессовки прорезается окошко, затем дальше по каналу вваривается аргоновой сваркой переходник

Ну конечно проще Вы думаете у всех имеется в наличии аргоновая сварка

[Валерыч]

Сообщение от bali

Ну конечно проще Вы думаете у всех имеется в наличии аргоновая сварка

Практически в каждом городе найдется аргонщик и если аргонщик толковый и принести ему испаритель и показать как
вварить переходник, то потом можно будет носить к нему постоянно, а капилляр впаивать самому также можно будет носить к нему и испарители с утечками, а не мучаться самому. Только перед аргоновой сваркой нужно тщательно удалить масло из испарителя. Для примера наш аргонщик берет за переделку под капилляр - 35 грн. за пайку испарителя с утечками - 30 грн. Работают испарители после таких ремонтов хорошо и самому возиться ненужно и все-таки это аргон, а не какой нибудь припой по аллюминию и холодная сварка.

[Андрей-холодильщик]

Сообщение от Валерыч

Этот процесс который ты описал очень трудоемкий. Мы меняем капилляр в Нордовских испарителях намного проще.
На месте опрессовки прорезается окошко, затем дальше по каналу вваривается аргоновой сваркой переходник аллюминий-медь. а с другой стороны канал заваривается. всасывающая трубка остается старая капилляр из нее вытягивать не нужно его нужно просто запаять внизу на выходе из всасывающей.Далее в переходник аллюминий- медь впаиваем новый капилляр надеваем на него кембрик и ведем его поверху отсасывающего трубопровода через каждые 10 см приматывая изолентой. капилляра примерно нужно 3,5 м. Сделали таким методом не один десяток испарителей. После ремонта работают нормально.По возможности выложу фото для наглядности.

Я с Вами не согласен, при снятом испарителе время замены капилляра у меня занимает около 30 минут. Я бы не сказал, что ваш метод намного проще, а на много не надёжнее, не эффективен, наконец, просто некрасиво - это точно!
Минусы Вашего метода, на мой взгляд:
1. Вварной патрубок ВЫ размещаете внутри или снаружи испарителя? В первом случае не красиво и будет мешать. Во втором сучае проблематично ставить испаритель в холодильник.
2. У Вашего отремонтированного испарителя исчезает регенеративный теплообменник - следовательно падает КПД агрегата, образовывается конденсат на всасывающей трубке компрессора.
3. Сам процесс вварки патрубка в испаритель не так надежен как пайка алюминиевой трубки при телескопическом соединении (Вы же не будете спорить, что сварка стальной или медной трубки 6мм надёжнее. чем пайка ПСРом) и требует высококвалифицированного сварщика в среде аргона, также существует вероятность провара канала испарителя.

Сообщение от Валерыч

Практически в каждом городе найдется аргонщик и если аргонщик толковый и принести ему испаритель и показать как
вварить переходник, то потом можно будет носить к нему постоянно, а капилляр впаивать самому также можно будет носить к нему и испарители с утечками, а не мучаться самому. Только перед аргоновой сваркой нужно тщательно удалить масло из испарителя. Для примера наш аргонщик берет за переделку под капилляр - 35 грн. за пайку испарителя с утечками - 30 грн. Работают испарители после таких ремонтов хорошо и самому возиться ненужно и все-таки это аргон, а не какой нибудь припой по аллюминию и холодная сварка.

Аргонщик то найдётся, но одно дело варить алюминиевые лодки и головки двигателей, а другое - испарители для работы с фреоном, который очень текуч. Потом Ваш ремонт, как минимум, по цене возрастает на 30 грн. по сравнению с моим или же Ваша прибыль падает на ту же сумму. Я считаю, что лучше, если возможно, освоить самому какие-то приёмы, чем ходить к кому-то... Некоторые несложные утечки я паяю вообще на дому у клиента - это экономится время, силы, транспортные расходы и т. п. При моём не слишком большом опыте работы холодильщиком (8 лет) я перепаял немало испарителей , перепробовал много припоев и флюсов, побовал сварку в среде аргона - в итоге для себя считаю наиболее удобным и надежным - пайку припоем 34А с флюсом 34А...
Ну а там, каждый выбирает, то что ему удобно...

[Валерыч]

Сообщение от Андрей-холодильщик

Я с Вами не согласен, при снятом испарителе время замены капилляра у меня занимает около 30 минут. Я бы не сказал, что ваш метод намного проще, а на много не надёжнее, не эффективен, наконец, просто некрасиво - это точно!



Минусы Вашего метода, на мой взгляд:
1. Вварной патрубок ВЫ размещаете внутри или снаружи испарителя? В первом случае не красиво и будет мешать. Во втором сучае проблематично ставить испаритель в холодильник.

Патубок снаружи - ставить не проблематично да и внешний вид нормальный.

2. У Вашего отремонтированного испарителя исчезает регенеративный теплообменник - следовательно падает КПД агрегата, образовывается конденсат на всасывающей трубке компрессора.

Конденсат не образовывается да и теплообменник собственно не исчезает. На старых холодильниках капилляр тоже велся не внутри отсаса а поверху и КПД не падало

3. Сам процесс вварки патрубка в испаритель не так надежен как пайка алюминиевой трубки при телескопическом соединении (Вы же не будете спорить, что сварка стальной или медной трубки 6мм надёжнее. чем пайка ПСРом) и требует высококвалифицированного сварщика в среде аргона, также существует вероятность провара канала испарителя.

Сварщик у нас высококвалифицированный занимается ремонтом испарителей лет 15 может больше , а до этого работал в цеху где изготовляют испарители. Вварка патрубка надежней чем пайка да и соединение получается телескопическое вставляется вставка в канал и в патрубок (так как и завод - разрежте заводской стык и увидите.).

Аргонщик то найдётся, но одно дело варить алюминиевые лодки и головки двигателей, а другое - испарители для работы с фреоном, который очень текуч. Потом Ваш ремонт, как минимум, по цене возрастает на 30 грн. по сравнению с моим или же Ваша прибыль падает на ту же сумму. Я считаю, что лучше, если возможно, освоить самому какие-то приёмы, чем ходить к кому-то... Некоторые несложные утечки я паяю вообще на дому у клиента - это экономится время, силы, транспортные расходы и т. п. При моём не слишком большом опыте работы холодильщиком (8 лет) я перепаял немало испарителей , перепробовал много припоев и флюсов, побовал сварку в среде аргона - в итоге для себя считаю наиболее удобным и надежным - пайку припоем 34А с флюсом 34А...

Ну а там, каждый выбирает, то что ему удобно...

Конечно каждый выбирает то что ему удобно. Я наш метод привел для примера. У нас в городе завод Норд под боком и проще поменять испаритель , но не каждый заказчик соглашается поэтиому приходится делать переделку. А аргонная сварка у нас налажена на заводском уровне и поэтому практически все мастера ремонтируют испарители у аргонщика, а не сами. А утечки по аллюминию на дому паять - это конечно круто. Но встречаются и такие микро утечки , которые и в горячей воде фреон не сразу выдавливает.

[Валерыч]

http://fotoplenka.ru/photo/valerchik/425798/8606140.jpg

http://fotoplenka.ru/photo/valerchik/425798/8606160.jpg

[Андрей-холодильщик]

2. У Вашего отремонтированного испарителя исчезает регенеративный теплообменник - следовательно падает КПД агрегата, образовывается конденсат на всасывающей трубке компрессора.

Конденсат не образовывается да и теплообменник собственно не исчезает. На старых холодильниках капилляр тоже велся не внутри отсаса а поверху и КПД не падало


Да, но в старых хол-ках медь по меди шла, да ещё и пропаяна по всей длене была!
А насчёт того, что не все соглашаются сенять испарители - с Вами согласен, ремонт испарителя дешевле выходит, а то что Вы под боком "Норда" - думаю не сильно меняет картину - "Нордовские" заводские испарители всегда были дороже, чем другие: одно время ставил российского производства для холодильника "Минск-15М" на "Норд-214", а сейчас у нас все испарители днепропетровского производства и на "Норд" в том, числе есть и горозда дешевле, чем через "Норд-сервис", хотя если через забор завода...