Весы или всё же цилиндр?

[master-xoloda]

Сообщение от fred1

Если можно объясните заправку по ТЕРМОМЕТРУ.

Очень просто!!!! Ставлю термометр в морозильник, если двух камерный то 2 термометра 1 в морозильник а 2 на плачущий испаритель и заправляю. Жду до максимальной температуры если есть излишек Фреона температуру он не набирает МАКСИМАЛЬНУЮ на плачущем морозильнике . Стравливаешь ИЛИ Добавляешь фреон , сразу видно как температура меняется В плюс ИЛИ минус. Все как набирает максимум все готов. Проверяю второй пуск излишка по отсосу не должно быть. Все очень просто

[panas]

Сообщение от master-xoloda

конечно с опытом придёт всё а так самый лучший вариант прикупить элетр термометр + монометр только хорощий ( и колбы не надо и весов ЭТО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ) по бытовых холодосам достаточно НУ а насчёт R600 Конечно весы не плохой вариант. Я всё же заправляю лично по термометру очень удобно и не каких весов

У нас вообще 600-ый не продают, запрещено говорят.
Согласен, что лучше учиться на ошибках и на опыте других . Но и про свой опыт я не забываю. Прежде всего конечно нужно хорошо знать теорию, чтобы можно было с инструментом манипулировать. Я заканчивал курсы по бытовой технике, курсы практические. Нас как учили. Заправил до 10 psi, но это если холодильник тёплый, а потом когда он в работу войдёт, то лучше всего на другой день прийти и проверить давление чтобы было 4 psi. Но мне этого мало. Ведь я как понял. Если не правильно заправить, то работать прибор будет... но

Литературы нормальной пока не нашёл. Выписал себе через амазон несколько книжек из Америки. Но у них с капилярными трубками как я понял не очень много техники. И вообще так и не разобрался с их объяснениями. Однако, они там тоже всё на температуру обращают внимания при заправке. Из России тоже прислали мне книжки. Но нормального пособия я не нашёл. Может кто мне посоветует, что купить для изучения или есть у кого что старое также готов купить.
А какой термометр лучше использовать, какая модель у вас? Объяснения я пока не понял, но градусники подберу себе и разберусь на опыте.
Спасибо.

[panas]

Сообщение от master-xoloda

Очень просто!!!! Ставлю термометр в морозильник, если двух камерный то 2 термометра 1 в морозильник а 2 на плачущий испаритель и заправляю. Жду до максимальной температуры если есть излишек Фреона температуру он не набирает МАКСИМАЛЬНУЮ на плачущем морозильнике . Стравливаешь ИЛИ Добавляешь фреон , сразу видно как температура меняется В плюс ИЛИ минус. Все как набирает максимум все готов. Проверяю второй пуск излишка по отсосу не должно быть. Все очень просто

У Вас я смотрю большой опыт с термометрами, спасибо за пояснения. Как узнать эту максимальную температуру. Это та что -18 цельсия? Или в данном случае не важно какая эта температура и главное чтобы при изменении количества фреона температура упала максимально?

Сколько времени нужно прождать для набора этой температуры, или Вы на приходите проверять через какое-то время? Я имею в виду, что холодильник не сразу входит в работу, как проверять температуру. <_<

[444]

Сообщение от panas

Литературы нормальной пока не нашёл. Выписал себе через амазон несколько книжек из Америки. Но у них с капилярными трубками как я понял не очень много техники. И вообще так и не разобрался с их объяснениями. Однако, они там тоже всё на температуру обращают внимания при заправке. Из России тоже прислали мне книжки. Но нормального пособия я не нашёл. Может кто мне посоветует, что купить для изучения или есть у кого что старое также готов купить.

найдите поиском ЛОРД-Н, там есть книга Котзаогланиана "пособие ремонтника" вполне доступная для понимания.

Сообщение от panas

А какой термометр лучше использовать, какая модель у вас? Объяснения я пока не понял, но градусники подберу себе и разберусь на опыте.

как образец - специализированный прибор ПЛМ-1 (прибор линейного механика). длинное и белое - один из трех датчиков температуры.

Сообщение от panas

Сколько времени нужно прождать для набора этой температуры, или Вы приходите проверять через какое-то время? Я имею в виду, что холодильник не сразу входит в работу, как проверять температуру. <_<

для однокамерных достаточно полтора часа, двухкамерные 2,5...4, морозильники и ноу фросты - 4...6 часов для выхода в режим полного холода. зависит от состояния агрегата, и температуры в комнате. и пустой...

[444]

Сообщение от master-xoloda

Очень просто!!!! Ставлю термометр в морозильник, если двух камерный то 2 термометра 1 в морозильник а 2 на плачущий испаритель и заправляю. Жду до максимальной температуры если есть излишек Фреона температуру он не набирает МАКСИМАЛЬНУЮ на плачущем морозильнике . Стравливаешь ИЛИ Добавляешь фреон , сразу видно как температура меняется В плюс ИЛИ минус. Все как набирает максимум все готов. Проверяю второй пуск излишка по отсосу не должно быть. Все очень просто

как у Вас все просто...
=Жду до максимальной температуры = где и какой (в цифрах)?
=если есть излишек Фреона температуру он не набирает МАКСИМАЛЬНУЮ на плачущем морозильнике= как определяете, на него, что ли цепляете??? и где именно - в начале, конце? так температура в МК и есть температура на ХК...
опять же - большинство наших моделей рассчитано на выход обмерзания за испаритель (где 20 см, где до границы шкафа), иначе не будет нормального времени остановки. его как раз дает запас жидкого в испарителе, пока он испаряется при повышении температуры, он несколько (и очень даже неплохо!) увеличивает время стоянки, что летом оччень даже к месту...
Для простого двухкамерного хватит минус 22, для Стинола (Атланта) и минус 30 не предел по МК.
проверьте стандартный холодильник - при пуске вытягивает за шкаф обмерзание в пределах 30 кек. это норма. причем для любой модели...

[master-xoloda]

Сообщение от 444

как у Вас все просто...
=Жду до максимальной температуры = где и какой (в цифрах)?
=если есть излишек Фреона температуру он не набирает МАКСИМАЛЬНУЮ на плачущем морозильнике= как определяете, на него, что ли цепляете??? и где именно - в начале, конце? так температура в МК и есть температура на ХК...
опять же - большинство наших моделей рассчитано на выход обмерзания за испаритель (где 20 см, где до границы шкафа), иначе не будет нормального времени остановки. его как раз дает запас жидкого в испарителе, пока он испаряется при повышении температуры, он несколько (и очень даже неплохо!) увеличивает время стоянки, что летом оччень даже к месту...
Для простого двухкамерного хватит минус 22, для Стинола (Атланта) и минус 30 не предел по МК.
проверьте стандартный холодильник - при пуске вытягивает за шкаф обмерзание в пределах 30 кек. это норма. причем для любой модели...

=Жду до максимальной температуры = где и какой (в цифрах)?


вы же сами всё расписали


если есть излишек Фреона температуру он не набирает МАКСИМАЛЬНУЮ на плачущем морозильнике= как определяете, на него, что ли цепляете???


да цепляем на испарьтель обычно за то место где крепится термостат разнича видна сразу только темометр с малой погрешностью и очень чувствительный монометр тоже используем




а на излишек обязательно поправка есть если прохладно то излишек оставляем побольше

[444]

Сообщение от master-xoloda

=Жду до максимальной температуры = где и какой (в цифрах)?
вы же сами всё расписали

В том-то и дело, что я намекнул, что под одну гребенку каждый не сделаешь. у кого 22, у кого - под сорок...
и как Вы определяете, что это именно максимальная температура??? если аппарат продержать без выключения сутки, он такого нагонит, даже если прилично ошибиться дозой!

Сообщение от master-xoloda

если есть излишек Фреона температуру он не набирает МАКСИМАЛЬНУЮ на плачущем морозильнике= как определяете, на него, что ли цепляете???
да цепляем на испарьтель обычно за то место где крепится термостат разнича видна сразу только темометр с малой погрешностью и очень чувствительный монометр тоже используем

не думаю, что это будет точно - у Норда, например, датчик крепится вначале испарителя, и если ориентироваться по максимальной температуре - то этот испаритель должен быть недозаправлен...
еще учитывайте, что холод сразу идет вниз, и если Ваш датчик закреплен вверху, сложно ему будет уловить оптимальную температуру.

Сообщение от master-xoloda

а на излишек обязательно поправка есть если прохладно то излишек оставляем побольше

опять же (без издёвки ) - насколько попугаев больше??? Вам задает вопрос человек, который только начинает разбираться в азах этого ремесла, и "немного" для него несколько туманно.

[master-xoloda]

Вам задает вопрос человек, который только начинает разбираться в азах этого ремесла, и "немного" для него несколько туманно.






так вот помогли бы тоже помочь человеку а не стёбать меня <_<
пополнили что я упустил или пропустил у меня просто опыт в работе есть а вот чтобы это всё расписать правельно трудно!!!!!! да и есть такое дело чутьё в работе!!!!! когда надо добавить или убавить фреон и куда зацепить датчики надо смотреть по модели вы правы !!!!

[Андрей-холодильщик]

Сообщение от Ермоленко Дмитрий

вот теперь у меня вся проблемка в том какую ёмкость придумать чтоб по 2 литра или по литру газа отливать и работать...балоны которые с китайским газом по 450грамм неочень мне нравятся. Так удобной и все нетакое тяжелое и громоздкое.

я "юзаю" "промытые" литровые пропановские баллоны под каждый фреон свой - масса тары около 1 кг, масса нетто (R134a) - около 1,2 кг....

[Ермоленко Дмитрий]

Сообщение от Андрей-холодильщик

я "юзаю" "промытые" литровые пропановские баллоны под каждый фреон свой - масса тары около 1 кг, масса нетто (R134a) - около 1,2 кг....

а фотку можно а то чёто представить немогу какие литровые пропановые.. меньше 5ти литрового в глаза невидел.. или ты имееш ввиду от туристических печек балончики?

[master-xoloda]

ты имееш ввиду от туристических печек балончики?






ОН И ИМЕЕТ ИХ ВВИДУ
У МЕНЯ ТОЖЕ ТАКИЕ ТОЛЬКО Я МОДЕРНИЗИРОВАЛ КУПИЛ ВЕНТИЛЯ И ПЕРЕЗАЛИ РЕЗЬБУ И ВКРУТИЛ В БАЛОН ПРИМЕНЯЛ для фреона теперь для пропана

[444]

Сообщение от master-xoloda

Вам задает вопрос человек, который только начинает разбираться в азах этого ремесла, и "немного" для него несколько туманно.
так вот помогли бы тоже помочь человеку а не стёбать меня <_<
пополнили что я упустил или пропустил у меня просто опыт в работе есть а вот чтобы это всё расписать правельно трудно!!!!!! да и есть такое дело чутьё в работе!!!!! когда надо добавить или убавить фреон и куда зацепить датчики надо смотреть по модели вы правы !!!!

у меня просто по другому процесс протекает, если "по-дедушкиному" .
например: двухкамерный. строго температура +16...30 в помещении. регулятор на полную. термометр примерно в геометрический центр ХК или по нижнему краю испарителя (для МК мне не обязательно). Фильтр и вакуум от 15 минут двухступкой - даже не обсуждается, иначе воздух достанет. а для длинных конденсоров вообще от получаса. Вкл. даю в течение 5 минут до 0...+0,1, показания должны быть стабильны. потом давление само слегка поднимется вверх (примерно 0,2). это значит, что в конденсоре есть некоторый переизбыток фреона, выдавливается больше, чем способен высосать компрессор. все, аппарат можно на часа полтора оставить. прибываем, проверяем давление (уже ноль, чуть ниже), температуру ХК (допустим уже +15, падает на 0,1 градуса за 15...18 сек), прогрев конденсора, температуру обратки на выходе из шкафа. до +10 (падает на 0,1 градуса за 25...35 сек) давление можно держать примерно минус 0,1, затем добавление прекращаем (и в том случае, если при этой температуре обратка заметно прохладная, но без конденсата). стравливание лучше вести до +5, потом нужно время на устаканивание процесса, каждый "шаг" требует выдержки не менее 15 минут. когда в ХК 0, то давление обязательно в минусе - 0,2...0,3, но не более 0,4, иначе или засор или слишком мощный компрессор, другие проблемы, чаще всего связанные с технологиями мастера (имею ввиду не себя ). температура падает на 0,1 град за 60...75 сек. обратка в зависимости от модели чуть заметно прохладная (старые модели) или разрборные - на выходе из шкафа почти без конденсата, или полностью теплая для запенки с верхней МК. фильтр чуть теплый (на 2...4 град), конденсор тоже, прогрев равномерный. мощность при 220 вольт соответствует числу килокалорий (то есть для СК-175 мощность будет около 175 вт). для обычных моделей достаточно в МК минус 22...24, для Стинолов и Атлантов (с контуром и нагнетательной трубкой 4 мм) - 28...32.
так вот, хоть это и долго, но когда выводишь по максимальной температуре, не будет переизбытка, даже если клиент выставит по-полной (а они это люблють!!!), ну или например, в жару. первое выключение на полном холоде самостоятельно идет где-то на минус три, но уже через сутки работы вернется в норму, около ноля. это если быть дотошным. цикл работы/стоянки будет около 1:1, стоянка может быть чуть дольше.
но это общее описание процесса, правильно сказал, что чутье многое значит, но чутье обязательно должно базироваться на теории, тогда придет понимание, а не слепая интуиция. я например лет 20 отработал, пока с подсказки друга понял, что чем ниже температура, тем более сжимается фреон (хоть пар, хоть жидкость). и тогда дошла суть процесса падения давления. потом вычитал это у КОТа (Котзаогланиана - про эффект холодной стенки Ватта).
и еще одно добавление - нужно быть уверенным в производительности компрессора и проходимости в трубах (не только КТ), чтобы иметь подобную картину. и вакуумирование если сделано небрежно, или без спецоснастки - по приборам дает еле заметные отклонения, но падения температуры нормального не будет... но это тема не для этой ветки.

[panas]

[quote name='444' date='26.12.2007, 0:24' post='30157']
у меня просто по другому процесс протекает, если "по-дедушкиному" .

Спасибо огромное 444 и другим мастерам за подробные объяснения а также за сноску на книжку, изучением которой обязательно займусь. Я тоже работаю с дедушкой, который всё делает по чутью и спрашивать о цифрах и приборах новых бесполезно что-либо. У вас, я смотрю, чувствуется желание выжать максимум их холодильника. Лищь бы хватило денег у клиента оплатить это. Пока что мне сложно оценить все ваши цифры, я изучал немного другой мне кажется подход, но через какое-то время ( 20 лет у меня на это нет уже, это моя не первая профессия в жизни) я думаю мы сможем на равных обсуждать эту тему.

Такой вопрос. Пока я ещё не читал книжку, а заказы уже надо делать...

http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/fr_rem6.php На этой странице расказан один из способов заправки хладагента. Там указано, что для проверки течи газа нужно создать давление в 15 атмосфер для алюминиевого испарителя и 25 для стального.
1.Аллюминиевый испаритель - это только в виде платы если (плоский), а стальной - с лепестками на испарителе? Такие лепестки не получится из аллюминия сделать?
2. Давление при проверке утечек создают воздухом, а не газом с помощью компрессора. Так вот компрессор этот как выглядит, типа вакуумного насоса? Что носить с собой ещё один насос-компрессор? Или как вы нагнетаете воздух, не получится вручную, вножнуюавтомобильным насосом?
3.Зачем удалять клапан Шредера?

[Константин Александрович]

Panas! Никогда больше не читай статьи на элремонте, особенно на ночь! Воздух в контур! Ага! Щас! Да не просто воздух, а с добавлением любого "фреоносодержащего" хладагента. Интересно как таковая смесь готовится?
Азот и только азот!

[444]

Сообщение от Константин Александрович

Panas! Никогда больше не читай статьи на элремонте, особенно на ночь! Воздух в контур! Ага! Щас! Да не просто воздух, а с добавлением любого "фреоносодержащего" хладагента. Интересно как таковая смесь готовится?
Азот и только азот!

Константин Александрович , улыбнул, правильно говоришь.
тем более интересна фраза "фреоносодержащий хладагент" . Хладагент (технический термин) - это фреон (торговый термин). Смотрится примерно как "бензиносодержащее горючее" для авто...
Panas, основное требование к системе - чистота: от кислорода, влаги, других примесей...
что будет с маслом, если туда попадет воздух? особенно если учесть его газопоглощающие свойства.
что будет со сталью (и другими металлами), если из воздуха потом сконденсируется влага???
что будет с фреоном, если вместе с ним циркулируют остатки окислителя?
в сезон встречаю несколько аппаратов, когда давление есть, но не морозит, клапана в норме. Дошел сам, а потом вычитал у Херметик - разрушение хладагента на компоненты.
самое противное, что действие сией адской машины будет растянуто на месяцы, уловить это сложно, последствия расплывчаты...

1. с Ал. испарителями поосторожнее - у некоторых производителей заявлена прочность до 8 бар (думаю, для новых, что-то там металл "жидкий"). его может не разорвать, но "потянуть", а это повод для микротрещин. с трубчатыми - у морозильников думаю пройдет. но большинство утечек нахожу течеискателем обычным давлением из баллона. может если утечка проявляет себя через пару лет, тогда такое нужно?
стальной испаритель - из нержавейки, такие были на первых аппаратах до 66-го года (Саратов II, Каспий, Бакы, например). но утечка в них редкость, ручная работа все-таки.
2. Осушенный азот (нейтральный газ) рекомендую все производители в руководствах по ремонту, воздух - ни один.
и иметь придется баллончик с редуктором.
3. Шредер, если стоит, пусть себе стоит, только помните, что он плохо держит вакуум, поэтому перед съёмом шланга аппарат остановить и дождаться хотя бы выравнивания давления до атмосферного. иначе Ваша вакуумировка сделана без пользы.

[panas]

Сообщение от 444

. но большинство утечек нахожу течеискателем обычным давлением из баллона. может если утечка проявляет себя через пару лет, тогда такое нужно?

Вы меня не запутывайте, я и сам запутаюсь... Здесь имеется ввиду из балона с хладагентом или из балона с азотом??
2. Осушенный азот (нейтральный газ) рекомендую все производители в руководствах по ремонту, воздух - ни один.
и иметь придется баллончик с редуктором.

Я понимаю что азот инертен, но зачем он нужен если есть балон с хладагентом? Например можно ли использовать Р22 для проверок утечек, он дешевле. Или азот ещё дешевле или он лучше утечки обнаруживать помогает?

3. Шредер, если стоит, пусть себе стоит, только помните, что он плохо держит вакуум, поэтому перед съёмом шланга аппарат остановить и дождаться хотя бы выравнивания давления до атмосферного. иначе Ваша вакуумировка сделана без пользы.ъ

Не понимаю, что означает здесь аппарат-холодильник или насос вакумный? Чем выровнять давление до атмосферного -хладоном?
Я так понимаю. У меня насос, балон (цилиндра пока нет) и холодильник сидят на шлангах. Я вакуум дал, закрыл шланг насоса. Дал газу (я пока по манометру даю газ, книжку ещё не изучил). У меня же всё вместе соединено. Если даже Шредер плохо вакуум держит, то ничего кроме хладона в холодильник не зайдёт? Я сначала выкручиваю немного иглу клапана, чтобы газ проходил легче. Потом после заправки газом я быстренько закручиваю иглу клапана на место. Правильно? Вы только не посылайте меня учиться, глядя на мои рассуждения, я учусь, только от работы не освобождают тоже. Я стараюсь работать качественнее, хотя многие не понимают среди знакомых мастеров зачем мне это надо.

С Новым Годом!

[444]

1. Здесь имеется ввиду из балона с хладагентом или из балона с азотом??
имею ввиду хладагент - течеискатель к азоту равнодушен. к тому же утечка в пределах полугода с момента проявления обнаруживается достаточно быстро.
2. Осушенный азот (нейтральный газ) рекомендую все производители в руководствах по ремонту, воздух - ни один.Я понимаю что азот инертен, но зачем он нужен если есть балон с хладагентом? Например можно ли использовать Р22 для проверок утечек, он дешевле. Или азот ещё дешевле или он лучше утечки обнаруживать помогает?
не всегда 22-й пригоден в любых системах (Вы ведь не собираетесь "сидеть" на отдельных брендах???). к тому же стандартный баллон громоздок. давление в баллоне не всегда достигает нужных Вам пределов, а через редуктор, Вам можно и поболе дать...
молекулы азота мельче, легче показывают место.
3. Шредер, если стоит, пусть себе стоит, только помните, что он плохо держит вакуум, поэтому перед съёмом шланга аппарат остановить и дождаться хотя бы выравнивания давления до атмосферного. иначе Ваша вакуумировка сделана без пользы. Не понимаю, что означает здесь аппарат-холодильник или насос вакумный? Чем выровнять давление до атмосферного - хладоном?
аппарат (извините) - холодильник. если подключен манометр, увидите, что при работе давление падает, при остановке поднимается. так вот надо дождаться, чтобы давление поднялость на манометре до 0 или чуть выше, а потом только откручивать клапан, иначе произойдет подсос воздуха в систему.
4. Я так понимаю. У меня насос, балон (цилиндра пока нет) и холодильник сидят на шлангах. Я вакуум дал, закрыл шланг насоса. Дал газу (я пока по манометру даю газ, книжку ещё не изучил). У меня же всё вместе соединено. Если даже Шредер плохо вакуум держит, то ничего кроме хладона в холодильник не зайдёт?
кстати, шланг от баллона тоже надо вакуумировать....
если Шредер не держит ввакуум, то пока Вы откроете баллон, в систему затянет воздух. это не очень.
Лучше не проверять - подсосет воздух с хладоном или нет. проще остановить, и после разгрузки системы (подъема давления) снять.
5. Я сначала выкручиваю немного иглу клапана, чтобы газ проходил легче. Потом после заправки газом я быстренько закручиваю иглу клапана на место. Правильно?
Имхо, неправильно - компрессор и так дает разрежение до минус 0,6, в баллоне тоже избыточно несколько бар так что затянет хладон "на раз" даже паром. а эксперименты с иглой могут вызвать повтор - мусор выбросит в зазор между клапаном и гнездом - утечка.
вообще-то клапана применяют в коммерческой (среднетемпературной) технике, у нее избыточное давление всаса. изучите устройство клапана, и Вы поймете, что в бытовке проще применить пережимные клещи и запаивание кончика. но и Ваш метод не запрещен.
6. я учусь, только от работы не освобождают тоже. Я стараюсь работать качественнее, хотя многие не понимают среди знакомых мастеров, зачем мне это надо.
хорошее понимание работы. Что не понимают - как раз может и хотят, чтобы Вы не учились, им на радость. это Вам на руку, когда они поймут, что их обошёл ученик, они догонять уже Вас будут. А у Вас уже своя ниша. А хорошая работа всегда в цене, и, значит, выше доходность. Пусть себе тешаться...
7. С Новым Годом!
И Вас также...